REALISATIONS

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Après avoir récupérer un ancien positionneur de mesure d’antenne Scientific Atlanta, je me décides à l’utiliser pour faire de la mesure d’antenne. C’est un AZ/EL.  La partie AZ a été démonté de la partie EL. Il est à démonter, nettoyer et recâbler. Pour le EL, il faut remettre le moteur 110V DC à excitation séparée. J’ai le carter de protection latéral du site qui protège les deux synchros de recopie de site celui qui est 1/1 (1 tour quand le positoneur se déplace de 1 tour) et celui de 36/1 (celui qui fait 36 tours quand le positionneur se déplace de 1 tour. Ce qui est idem dans le positionneur  AZ). Vus que le système d’entrainement des recopie est en double couronne avec rattrapage de jeu, la solution, sera de remplacer directement un des synchros par un codeur ou de trouver des convertisseurs syncros binaire pour se connecter via une carte à un PC. J’ai reçus les deux variateurs 4 cadrans 110V DC 15 A pour piloter ces moteurs. Il me faut faire une alimentation 110V DC pour l’excitation des moteurs (2A) et une 110V DC 10/15A pour l’induit. Bon j’ai démonté l’AZ, Gros nettoyage à faire, re huiler les joint toriques, refaire le câblage et retrouver le boitier synchros 1/1 et 36/1 qui me servira si je ne restes pas en synchros à placer le codeur.

20150210_161159L’axe AZ est démonté, nettoyé maintenant câblage… Je remets le boitier synchros afin de me servir de celui-ci pour fixer le « codeur ».

 

La première chose est de virer l’électronique et l’antenne (inutilisable à nos fréquences OM). Dommage car c’était une belle antenne patch en polar circulaire.

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Vus le couple de l’antenne à mettre (à cause du déport en site de celle-ci) je vais être obligé de virer les petits moteurs pas à pas par des moteur DC Maxon, je testes avec des servos amplificateurs.Là je suis déçus car ces moteurs avec réducteurs n’ont toujours pas assez de couple. donc je les remplaces par des moteurs avec reducteurs ayant plus de couple.

IMG_1106Je mets deux amplificateurs qui vont bien en commande PWM, sens et blocage (juste trois fils).

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Ces moteurs brushless reliés aux servos ont des codeurs pour faire un asservissement mais vus la régulation de vitesse apportés par les blocs, ils sont pour l’instant non utilisés. Connecteur USB (RS232) pour l’Arduino et alimentation 24V sous l’axe AZ.

 

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Les deux variateurs brushless sont reliés via une carte bidouilles (des simples transistor NPN) à une carte Arduino Mega. Avoir ne nombreuses entrées sorties TTL peut être utile suivant le type de codeurs à utiliser. La bride WR90 pour le petite parabole ou l’antenne à fente est installée. Le coaxial de descente passera par le trou central de l’axe AZ bas. Bon faut travailler sur quel type d’interface codeur je vais utilisé. Du codeur j’ai de l’incrémental et de l’absolus.

Matlab pour le moment me pilote le programme de l’arduino qui lui gère les deux amplificateurs Brushless.

 

 

 

 

 

 

Suite à une idée de Chistophe F5HRS, j’ai décidé d’acheter une petite visu pour codeur optique incrémental. Ce petit module acheté moins de 10 euros frais de port compris sur la baie possède 5 digits.

Première étape mise sous tension pas de soucis. Je récupère un codeur optique, un super Codéchamp étanche, blindé… Ce n’est qu’un 500 points par tour. Je voulais faire un multiplicateur 4 quadrant afin de le transformer en 2000 points mais cette visu promet de gérer le multi tour. En effet, on est censé pouvoir faire un RAZ et dire combien on veut afficher pour un nombre d’impulsions donné. Mon codeur étant sous 5 Volts, je décide par sécurité de tout alimenter en 5 V en passant par un buck qui me transformera le 5V en 12V pour l’afficheur. Je branche le codeur, je vérifie au scope que sur VA et VB j’ai bien mes signaux déphasés. Tout est ok. Je raccorde l’afficheur au +12 du buck. Le GND du buck, de l’afficheur, du codeur et de l’alimentation, le + 5V sur le codeur et sur le buck puis le +12V du buck sur l’afficheur. Les sorties VA et VB du codeur sur les entrées INA et INB de l’afficheur et bingo quand je fais un tour j’ai bien 500  sur le compteur. Si je fais deux tours j’ai 1000. Bon c’est bien mais si j’ai 14.42 tours… Dans la foulée, je vérifie que de mettre le fil RST à la masse me met bien le compteur à 0.

Je contacte F6DPH qui me dit que c’était prévu dans le mail de Christophe. M’aurai-ton mentis à l’issus de mon plein gré, j’enquête, regardes sur la baie les produits « concurrents » ils ont des boutons poussoir pour configurer. Philippe me dit as-tu ouvert le boitier, damned je suis doublé!! J’ouvre le boitier et sur l’arrière deux minuscules boutons poussoir… Effectivement un sélectionne le digit à modifier et l’autre incrémente sa valeur. Bon après quelques tâtonnements pour savoir qui fait quoi je transforme mon codeur 500 points pour un tour avec affichage de 500 pour un affichage de 36000 pour 20 tours du codeur.

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On voit bien sur la photo de l’arrière les deux petits boutons poussoir (situés de chaque côté du quartz en bas du print sur la photo)  pour gérer l’affichage. Si on se plante on peut tout remettre à zéros, il suffit une fois qu’on a sélectionné le digit qui ne va pas bien de le mettre à zéro. Le côté sympathique c’est qu’avec un bête laser on peut vérifier la précision aussi bien en AZ qu’EL. Perso j’utilise un laser de niveau, avec une mire (photo suivante) placée à 1o mètres on peut facilement vérifier du 0.01°. La photo n’est pas excellente mais on voit les traits noir verticaux, entre deux traits (avec ma distance) on a 1 degré, entre le trait laser et le trait noir 0.1°, je peux évaluer mieux que 0.03°….

20150208_161229Après enquête, il y a deux types de compteur toujours avec deux boutons poussoir. Dans le premier cas, après avoir sélectionner le bon digit en rentre la valeur de multiplication. On démarre de zéros, on fait 360° du rotor et on lit la valeur (exemple 3600) on voit que l’on a un rapport de 10 donc on rentre cette valeur. Dans l’autre cas on lit la valeur après avoir fait un tour du rotor (exemple 36475) et on rentre 36000. Pour vérifier la précision je monte un laser sur le codeur et place une mire papier. Là le trait laser vertical par rapport au très noir est à 1 cm ce qui me donne 0.1 degré…. pour 1 cm (petit calcul de trigonométrie simple…), ce n’est pas idiot car, quand je tourne le codeur (il est configuration 20 tours pour afficher 360°), il affiche bien 0.1°. Quand de 350.78 à 350.82 j’ai 0.3 mm donc vus la distance et que je suis en 20 tours j’ai bien 0.03°…. Cool. En plus il a bien tenus compte du facteur de multiplication car 20* 500 fait 10000, hors l’affichage passe bien de 3/100 en 3/100…(les puristes diront 3.6/100).

Afficher du 3/100 de degré c’est cool. Quel dommage de ne pas avoir de sortie RS ou PC……

L’ENORME avantage de ce compteur est son prix, sa facilité de mise en place, et SURTOUT si on coupe le courant et que l’on remet sous tension il a gardé la dernière valeur de position. Si on n’a pas tourné le rotor entre temps, on a presque un absolu….

Encore Merci à Christophe de cette EXCELLENTE idée.

Attention il n’accepte pas des codeurs ayant des sorties sinusoïdales…. Il faut du « carré » de 3 Volts à 12 Volts.

Attention: pour la sortie des datas (sauf pour les codeurs à bus de terrain, spi ….) on a VA, VB et certains ont TZ. il y a les sorties TTL, là aucun soucis .

Il y a les sorties « open collector », vus la vitesse de transition des signaux, je déconseilles fortement l’utilisation de transistor pour « transmettre les signaux », il y a des composants spécifiques pour cela…. Les compteurs utilisent les fronts montants (pour certains descendants) pour donner la valeur de l’angle et le SENS.  C’est le déphasage qui est pris en compte etc… Une simple résistance de pull up (mettre une résistance entre la sortie VA et VB et le + 5V (si c’est un codeur 5V) et relier la sortie codeur directement à l’entrée compteur ) suffit sinon comptage bizarre….

Astuce: si on a pas beaucoup de tour et que l’on a un codeur de faible résolution (style codeur monté directement sur l’axe de rotation) il existe des multiplicateurs 4 quadrants ainsi vous transformer votre codeur 600 en codeur 2400 points.

Autre astuce si on a pas besoins d’utiliser la fonction multitour et que votre codeur est installé directement sur l’axe de rotation et qu’il a une sortie TZ, si vous reliez celle ci à l’entrée RAZ, votre compteur repassera obligatoirement à 0° pour le zéro de votre positionneur (si vous avez mis le codeur avec sont TZ à la position 0° de votre positionneur).

Bonne bidouille

10 GHz

Toujours été attiré par les hyper. Je décide donc, de réaliser une station 10 GHz.

En premier la parabole, son support, l’adaptation au trépied. Le plus compliqué a été de réaliser la plaque en alu avec deux coté chanfreinés pour qu’elle soit verrouillés par le système de fixation du pied. Une équerre réalisée en profilé permet la jonction de celle-ci avec la plaque fixée à l’arrière de la parabole (découpée en son centre pour le passage du guide). Puis la récupération d’une alimentation HP en panne (merci F6DPH) que j’ai dépouillé pour ne garder que le coffret qui me sert de base pour y mettre l’hyper (relais guide, le PA, le LNA, le Transverter et l’ocxo 10 MHz en cas de « panne » du GPS). Ce sera ma box 10 GHz. Petit must je vais utiliser un guide souple pour relier l’antenne à la 10 GHz box, j’installes une fixation guide rapide à une extrémité du guide souple pour le connecter à la parabole et l’autre sur la sortie de la 10 GHz box sur la sortie guide sortant du relais en guide WR90.

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 Découpe et positionnement du radiateur recevant le PA 10 GHz.

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Il va falloir ruser pour faire rentrer le radiateur dans le coffret….. Le PA 10 GHz semble tout petit (mais costaud dixit F6CIS)… Je sens que la fraiseuse va être mise à contribution.

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Bon OK, attaquer le radiateur à la disqueuse mais après un peu d’effort ça rentre. Bon maintenant une combine pour le fixer avec le ventilateur qui va bien.

Positionnement des transitions WR90/SMA sur le relais  guide et test de commande du guide. Bien sur il est en 24V à impulsion, et je n’ai que du 12V pour l’alimenter. De plus, la commande en sortie du transverter est un état +12V pour le passage en émission et un 0V pour le passage en réception.

Un merci à F5BQP,  j’utilise un petit buck 12V vers 24V, un convertisseur latching W6PQL.

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OK j’ai du modifié le latching car il était monté en positif et le temps de commutation un peu court car mon switch en guide fait en fait trois fois 30° successifs pour faire les 90° !!!!! Un système Galettes et diodes permet de tourner toujours dans le même sens.

Le câblage est chiant car il y a pas un CI ou un module qui fait les mêmes dimensions. Vives les hyper.

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Bon, j’ai tout (presque) rentré dedans, le radiateur retaillé, le PA 10 GHz dessus, le transverter, le LNA, la carte latching et le convertisseur 12V pour commander le relais guide, il n’est alimenté que pour la commutation de celui-ci. Cela limitera les bruits dus aux alimentations (du moins en réception). J’en ai profité pour tester le RL de la sortie PA en passant par le relais guide (comprenant les adaptateurs guide coaxial) WR90 je suis un peu mieux que 32 dB. On fera avec. J’en profites pour rajouter un OL 10 MHz, un inverseur pour recevoir un 10 MHz externe (GPS), un coupleur pour envoyer le 10 MHz au transverter et à la 817 Box… Heureusement le relais est en 12 Volts.

IMG_1686Bon retour à la parabole. Philipe F6BTP a réalisé une transition WR75 en WR90. Je trouves 32 dB de RL avec la charge étalon HP… Pas mal du tout, voilà qui est de bonne augure. Je la colle à la source de la parabole, je suis à 30 dB. Logique on empile…. J’essaye de connecter le guide avec le raccord rapide rien à faire. La transition côté WR90 est massive. Je lui passe un coup de fraiseuse de chaque côté (du petit côté) et après moult travail et 4 mm de matière retirée. Il est dur l’alu de F8BTP…. c’est OK Je peux relier le guide souple avec sa fixation rapide. Je perces tous les trous à 4.2 mm pour être dans les normes USA.

Bon c’est l’instant de vérité, il faut que je testes la parabole, son feed, la transition WR75 en WR90, le guide souple au VNA pour SAVOIR….

Allez je raccordes le tout, un coup de calibration du VNA, puis tests.

IMG_1687 Bon pratiquement 25 dB de RL, vus les conditions et tout ce qu’il y a devant la parabole…..

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Maintenant faut que je trouves un bornier qui va bien pour l’installer dans la 10 GHz box afin de finir le câblage.

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Bon, ça avance la commande via le FT817/Box se fait bien. Par contre le SEQ2 de DB6NT est trop juste. Il est prévus pour 4/8 ampères et là je consomme 10… F6CIS me fait parvenir un DEQ3. Merci à lui.  Maintenant c’est OK. L’esprit OM existe encore. En attendant je testes le 10 MHz interne ou externe avec sa sélection par relais avec un coupleur 2 voies (MiniCircuit). C’est OK, soit j’utilise l’OCXO interne (Oscillatek 356) soit un 10 MHz externe venant du GPS. Je vais même recâbler la face avant de cette alimentation pour y mettre l’entrée 10 MHz externe (GPS), les prises alimentations ainsi que l’inter de sélection du choix du 10 MHz. Sans oublier la commande PTT venant de la box/817! Pour faire câbles au plus simple je mets la sortie 144 MHz et le 10 MHz qui vont à la Box/817 sur la face arrière.

Comme il y a deux galvanomètres, un va me servir à mesurer le monitoring du transverter, et l’autre de l’ampli final. Ajustement résistances obligent entre la consommation du galva et ce que débite la sortie minotoring.. Tiens dans la foulée je vais mettre des LED indiquant l’état du commutateur guide. Pu… c’est bien de commander sur la baie mais 3 semaines de délai pour 3 embases femelle/femelles SMA à monter sur le face avant. Je suis obligé en attendant de sortir les câbles SMA par les trous de la face avant….

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Quelle galère de vouloir utiliser les galvas d’origine pour visualiser les tensions monitoring de l’ampli 1 Watt et du « 10W ». Je mets «  » car il devrait sortir 10 W mais n’en sort que 5…

Bon j’ai reçus mes prises je vais en profiter pour finir.

Et voila !! La box/817 terminée et connectée à la box/10 GHz. Le voyant vert indique bien que le commutateur guide WR90 est bien en position RX et quand j’appuie sur la pédale du micro…

Miracle la verte s’éteint, la rouge s’allume et je monitoring mes PA…

Demain sera un autre jour faut je relie à la parabole et fasse le support qui va bien. Encore une journée pour de la mécanique…

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Bon, j’ai relié la parabole, envoyé du jus via le VNA et une parabole, la box/817 va bien et le PC me donne bien la raie spectrale……

J’ai via la 817/box envoyé du jus, ça va la raie spectrale sur l’analyseur de spectre HP 8563E est cool. Faux que je me mettes au boulot pour faire un montage supportant la box/10GHz et la box/817 car en portable je n’aurai pas de table à roulette. Et, il faut qu’il soit démontable pour que la parabole et son support rentre dans la voiture… En plus faut que je potasses les mesures de ciel/sol. Jamais fait et pour moi c’est comme le temps ici assez dans le brouillard.

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Pour le support, Jai trouvé une combine… Un cadre amovible permet de supporter la Box/817 et la Box/10GHz. Des équerres et des pieds (fait avec des colonnettes les pieds…) évitent que la Box/10 GHz sorte du berceau.

Bon test et j’emmènes tout dehors. Par la fenêtre je demande au synthé d’envoyer via une parabole de 40 cm du 10.368 GHz. J’installes le tout et miracle des hyper j’ai bien une porteuse en 144 MHz. Pour le fun un bout de fil sur une N reliée au HP 8563E me montre que quand je passe en émission je suis OK. Me reste à régler le problème d’alimentation.. Une alimentation à découpage sur le bord de la route en pleine campagne ça va pas le faire…

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schemas implantation1 implantation2 trame commande easycom affichage avant GPS affichage après GPS1 affichage après GPS2 IMG_1355Développer par Fabien F4CTZ. Il permet à partir de données GPS venant d’un Thunderbolt (ou autre générant la trame NEMA standard) de connaitre ses coordonnées en Lat et Long ainsi que en Locator. Donne al position SUN et  MOON pour pilotage au protocole RS232C

IMG_1242FT-817_Panadaptor_board   transformation du 817 avec ajout du filtre pour le 68.33 MHz

FT817_External_Reference transformation du 817 avec ajout de 10 MHz de référence (interne et externe via GPS

 

 

 

 

 

 

 

on voit que le nouveau module Ref est pas beaucoup plus gros que l’ancien, en plus il se monte pil poil à la place de l’ancien.

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Pour câbler la sortie FI 817, là il faut la pointe de fer très fine, la soudure très fine et ne pas trembler. Un goutte de soudure sur les pistes et cms et alors là c’est l’enfer.

Le module tient avec de l’adhésif double face sur l’équerre derrière la face avant du 817…

On perce la face arrière pour y mettre les prises SMA, une pour le 10 MHz et l’autre pour la sortie FI (68.33).

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Après avoir glisser le 817 à l’intérieur de la box, mise en place de l’atténuateur pour le SDR et petit câble RJ45 allant de la prise micro en face avant de la box à la prise micro du 817.

Le plus dur est d’usiner la face avant de la box pour mettre une prise RJ45 en face avant pour le micro du 817. Par contre de l’autre coté à l’intérieur du box, un bout de câble RJ45 avec sa prise dans le 817 (à la place du câble micro d’origine)

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On prépare la face arrière, avec la prise USB du SDR, la prise CDE par mise à la masse du transverter, la prise 10 MHz, la prise antenne, la prise RS232 pour pilotage du 817 via le PC, les deux prises alimentations, les deux prise IN et OUT audio pour du mode digital.

On voit bien le petit bout de câble jaune pour la liaison micro entre le 817 et la ce avant de la box.

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Je suis étonné d’avoir pu tout faire rentrer à l’intérieur, le 817, l’atténuateur, les deux relais en sma et le dongle SDR.

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je suis content (faut bien s’envoyer des fleurs), sur la face avant on a bien toutes les touches du 817 accessible, le micro se connecte bien, l’atténuateur va bien et j’ai mes deux inverseurs permettant au SDR de recevoir soit la FI du 817 soit l’antenne.

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